Arquitectura de adobe en Yazd

Arquitectura de adobe en Yazd

Yazd, la ciudad de adobe en el desierto 15 de marzo de 2006 De nuevo dormiríamos en un puesto de la luna roja creciente y pasaríamos una divertida noche, comunicándonos mediante gestos. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y tras recorrer los pocos kilómetros que nos quedaban hasta Yazd decidimos que nuestra primera visita sería el Templo de Zoroastro, el edificio que alberga el fuego sagrado de esta religión y también el centro más importante de los zoroastrianos en Irán. Es un edificio sencillo, rematado con el signo del dios Ahura Mazda, el interior alberga algunos dibujos del profeta y algunas de las oraciones, el fuego sagrado se puede ver en el interior de un recinto cerrado a través de un cristal. Tras la visita y cambiar algo de dinero en el que obtuvimos beneficio (nos dieron 8 euros extras) fuimos camino de la ciudad vieja. Lo primero que nos encontramos fue el complejo Amir Chakhmaq, entrando por un pequeño bazar abovedado con algunos restaurantes se accedía a una enorme puerta decorada, con los típicos iwanes a sus lados, el espacio se abría a una plaza muy concurrida en donde se veían unas torres de ventilación y la cúpula de una mezquita. Muchas personas tomaban el picnic en un parque frente a la puerta, nosotros nos quedamos un rato sentados en un banco, viendo a la gente pasar. Leyendo la guía descubrimos que las torres de ventilación que veíamos estaban sobre un aljibe antiguo que en la actualidad se usaba como gimnasio o “Casa de Fuerza”, llamado aquí Zurkhane, al acercarnos un cartel en inglés indicaba que todas...
El oasis de Wadi Ghul

El oasis de Wadi Ghul

Wadi Ghul, secretos del desierto 18 de diciembre de 2007 Partimos de Nizwa a media mañana con rumbo oeste, hacia Wadi Ghul, un barranco tallado en las montañas Hajars gracias a las riadas que cada año descienden vertiginosamente desde la cima de Omán, el Jebel Shams, con sus 3.075 m sobre el nivel del mar. Cruzamos Tanuf veinte kilómetros después de abandonar Nizwa, una diminuta población conocida por sus aguas minerales, que se embotellan y distribuyen a todo el país. Unos kilómetros más allá nos encontramos con el cartel que indicaba la ruta hacia Al-Hamra (La Roja, como nuestra querida Alhambra de Granada), esta misma carretera continúa unos once o doce kilómetros con el firme pavimentado en una ascensión muy dura (por lo que nos comentaron Rubén y Aurora), y sirve de acceso al Wadi Bani Awf, uno de los barrancos escondidos e inaccesibles de la región. Este lugar es sólo apto para todoterrenos y aún así parece ser bastante duro de roer, para los ciclistas también es duro, hay algunas pendientes imposibles y sólo un alto en el camino donde encontrar agua y alimento. Para nosotros queda pendiente, cuando seamos unos turistas más y podamos alquilar un 4×4 para recorrer estos bonitos parajes, y algunos más que se nos han quedado en el tintero. Continuamos hacia Wadi Ghul, fue sencillo encontrar el camino hacia la montaña y más aún detectar el View Point anunciado, un lugar muy fotogénico donde es imprescindible hacer un alto. Como nos moríamos de hambre decidimos continuar un poco más y buscar un lugar donde comer y regresar por la tarde para adentrarnos en...
Rustaq y Nakhal

Rustaq y Nakhal

Rustaq y Nakhal, fortalezas en el desierto 12 de diciembre de 2007 La planicie de Batinah se extiende desde las aguas del Golfo de Omán hasta las montañas de Hajar al norte del país, es la región más fértil y la que nutre la mayor parte de los mercados de frutas y verduras. En la costa se encuentran algunos pueblos importantes que ya hemos mencionado, como Sohar o Sawadi, en el interior las principales poblaciones son Al-Rustaq y Nakhal, ambas dotadas de unas magníficas fortalezas. La primera que visitamos y en la que hicimos noche fue Al-Rustaq, un oasis que fue capital del país durante el siglo XVII. Como las demás poblaciones omanís se nos presentó tranquila y adormilada, sólo cuando comienza a caer la tarde las gentes se deciden a salir de sus casas a pasear y se anima el ambiente. Como será el turismo en la región que nos vimos de nuevo visitando en solitario la fortaleza, recorriendo los distintos pasadizos, descendiendo a las siempre refrescantes aunque tétricas mazmorras, y ascendiendo a cada uno de los torreones para avistar desde lo más alto la profundidad del palmeral y el rojizo de las secas montañas, y todo ¡sin un alma a la vista! Se estaba bien ahí arriba sin embargo la hora de cierre ya había pasado y teníamos que salir para que el vigilante pudiera regresar con los suyos. Decidimos rodear la fortaleza caminando y adentrarnos un poco en el pueblo, descubrimos frondosas huertas y mujeres trabajando en ellas, barberías donde largas barbas musulmanas eran recortadas y corroboramos el ritmo con el que se vive en Omán...